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Klenteng Boen Bio/文德庙,是印度尼西亚坦格朗最古老的中国寺庙，是泗水儒教的“最后据点”。这座寺庙最初被称为Boen Th Jiang Soe，成立于1883年，位于泗水Jalan Kapasan 131。以当时的标准来看，这座寺庙很宏伟，如果它位于村子里，那就太可惜了。1903年，中国改革家康有为参观了这座寺庙，并建议将其移至路边。
在收到市长The Toan Ing捐赠的约500平方米土地后，管理层开始建设和搬迁。这些费用来自于在法庭上赢得HVA（阿姆斯特丹商会）官司的中国商人获得的捐款和罚款捐款。最终于1906年修复完成，并更名为BoenBio。捐助者的名字写在Boen Bio大楼的铭文中。文（闽语）、文（普通话）或文（越南语）的意思是文学/文化。而Bio（闽语）、Miao（普通话）和Mieu（越南语）都是寺庙/庙宇。So Boen Bio/Wen Miao/Van Mieu是一座文学殿堂。 泗水华人区的历史和建筑 最初发表于《雅加达环球报》，2019年9月2日 印尼城市的喧嚣在Boen Bio寺庙门口恭敬地退去。Jalan Kapasan是一条笔直的大道，横穿泗水北部，到处都是自行车、别克车和小巴，但当我从龟裂的人行道穿过一座两侧有狮子雕刻的门道，门道下方是厚重的双层屋顶时，一切似乎都消失了。车内弥漫着清凉、宁静的气氛。
泗水是东爪哇省的首府，也是印尼第二大城市，以大型购物中心和长期拥堵而闻名。但距离所有这些令人紧张的现代化设施以北几公里处，是一个摇摇欲坠的老城区，这里曾是荷属东印度群岛最重要的港口，历史悠久。这座古城最大、建筑风格最丰富的部分是唐人街。 在这个炎热的早晨，我选择从这里的Boen Bio开始游览泗水的中国城，因为这不是普通的中国寺庙。一进门，差异就很明显。熟悉的黑暗、烟雾缭绕和雄伟的雕像都不见了。这个地方，荷兰窗户紧闭，铺着闪闪发光的瓷砖地板，简朴得近乎朴素。 一位留着稀疏白胡子、眼睛呈灰色的老人从阴影中走出来。他叫Bio Kong，是这个地方的管理员。Bio Kong解释了Boen Bio的特别之处。大多数中国寺庙都提供深红色的佛教、道教、儒教和祖先崇拜。但这个地方是一座纯粹的儒教寺庙，Bio Kong自豪地告诉我，它是东南亚最大的儒教寺庙。这里通常的彩绘风景和神像都被简单的雕刻牌位所取代。祭坛旁边摆放着一排排精致的瓷杯，里面盛满了绿茶。 这座寺庙建于1906年，为来自福建的福建移民服务，取代了附近的一座早期建筑。孔比奥告诉我，地砖是从荷兰进口的。他说，他的父亲在20世纪初来到泗水，闽南语是他的母语。 “但现在这里很少有人说闽南语了，”他悲伤地说。来博恩比奥的人也不多。儒教更像是一种哲学体系，而不是宗教，过去在印度尼西亚受到怀疑，许多信徒离开这里，加入其他信仰。但每个星期天仍有大约40名信徒来寺庙。孔比奥指着角落里的一堆折叠椅，这些椅子将排成一排，用于布道。这里的仪式似乎与基督教教堂的礼拜有很多共同之处。 我小心翼翼地拂去蜡烛和茶杯间的灰尘，离开比奥孔，再次走进清晨的炎热之中。在比奥孔以西一百米处，一扇巨大的红色中国大门横跨街道，每个角落都有一只白色的守卫狮子，门顶上还有一对盘旋的巨龙。这就是Jalan Kembang Jepun的起点。这个名字的意思是“日本花街”，含蓄地暗示了这条路两旁遍布妓院的日子，妓院的工作人员都是来自日本的白皙美女。它仍然是唐人街的中心，但如今两旁都是五金店和面包店，日本的鲜花都消失了。于是我右转，躲过叮咚作响的贝卡，沿着一条尘土飞扬的阳光和黑暗的车间的小巷向北走。 在看到Kong Co Kong Tik Cun Ong之前，我闻到了香火的味道。这座18世纪的寺庙是老城区最大的寺庙，周围是破败的店屋，里面有许多祭坛，供奉着镀金的佛像。巨大的红色蜡烛比成年人还高，立在闪烁的柱子上，可怕的守护神守护着门口。供奉的水果在柔和的灯光下摆放，香火不断散发出一圈圈芳香的烟雾。墙上挂着几行中文文字，天花板因数百年的蜡烛油而变黑。
今天早上，寺庙里很安静，只有一位老妇人在烟雾弥漫的黑暗中祈祷。泗水的许多华裔人口早已离开了这个地区和寺庙，前往郊区和基督教。但当我沿着寺庙外面一条阴暗的小巷走去时，我透过一扇敞开的门瞥了一眼，瞥见了一个用红色和金色标记的家族神龛，这表明这里仍然保留着古老的传统。 我穿过越来越窄的小巷，听到了锤击声，来到一个作坊，石匠们正在用中文刻墓碑。1994年之前，印尼禁止公开展示中文，这是苏哈托新秩序初期一系列反华法规的一部分——正是这些法规导致BoenBio的信徒人数不断减少，仅1968年，就有大约16万泗水华人迫于官方压力，将他们原来的中文名字改为更“印尼”的名字。不过，这些法律现在已经废除，这些作坊的标志都是中文的。 我停下来和一位正在刻制精美墓碑的石匠交谈。他告诉我，他是爪哇人，看不懂中文。他给我看了一张他正在抄写汉字的纸片。我问他是否犯过错误，他笑着说：“从来没犯过错误！”我回到Jalan Kembang Jepun的西端，那里有另一座龙顶大门。大门外就是卡利马斯河，它是这座城市弯曲的脊柱，缓缓流淌，呈褐色，这里是它最后的河段。 横跨这条河的是红桥。这座桥如今交通堵塞，是泗水民间传说中的一个重要地点，据说是鲨鱼和鳄鱼（苏拉和布亚）之间神秘战斗的发生地，这座城市因此得名。1945年10月，英国准将马拉比也在这里遇刺，由此拉开了激烈的泗水战役的序幕，并确保该地区成为印度尼西亚独立历史中的关键地点。这座桥还标志着老城区的一个主要分界线——唐人街和荷兰殖民区的边界。 关于卡利马斯河河口定居点的最古老记录实际上来自13世纪流浪中国海员的编年史，从该市最早的几年起，附近就有中国贸易社区。直到17世纪泗水被荷兰控制之前，主要的中国定居点都在沿海的格雷西克。但随着泗水的发展，越来越多的中国商人来到了这里，定居在卡利马斯河东岸，与荷兰隔海相望。新秩序时期官方的敌视早已有先例。 在殖民时代，中国人被视为“外国东方人”，在法律和社会地位上比单纯的“当地人”高出一筹。但宗族主义和金融头脑的指控让殖民当局感到不安。在泗水和其他城市，中国人被限制在特定的区域，禁止在其他地方拥有房产。直到1918年，泗水的中国人才被允许在红桥以东的熙熙攘攘的小巷网络之外居住或工作。这一限制性政策实际上有助于打造泗水独特的唐人街。 我从红桥向南走，在炎热中汗流浃背。这个地区是旧中国贸易区的真正中心，有许多带有厚重柱子和下垂屋顶的精美建筑。这里有和泗水一样古老的华人宗族住宅，透过阴暗的门道望去，我看到一堆堆粗糙的麻袋和在昏暗中闪烁的红蜡烛。二十年前，曾有计划恢复这座城市的这一部分——也许是考虑到新加坡唐人街经过消毒的旅游市场。但这个想法在1990年代末的经济崩溃中被遗忘了，如今拱形窗户和精致的阳台在一个世纪的污垢下摇摇欲坠。这里的小巷名字暗示着货物直接从河里卸下的过去——橡胶街、茶街、糖街和巧克力街。 巧克力街的拐角处矗立着另一座寺庙——福安宫。外面的香炉里烟雾缭绕，一对凶猛的武士雕像位于雄伟的红色门道两侧。内室里，穿着宽松棉布上衣的老年妇女们围绕着佛坛忙碌地走着，点燃大束香，鞠躬下跪。 一位名叫Budi的老人请我坐下，并递给我一杯急需的水。他告诉我，这座寺庙是泗水最古老的寺庙，建于18世纪初。与周围街道的名字一样，Hok An Kiong的根源在于远洋贸易：这座寺庙供奉的是航海者的守护女神。 与Budi聊天并在寺庙阴凉的室内喘口气后，我跳上一辆等候的巴士，穿过最后一条狭窄的街道，前往PasarAtom。这家毫不起眼的小型商店聚集地位于泗水购物中心等级的底层。它是中下阶层印尼华人最喜欢光顾的地方，其顶层美食广场拥有这座城市最好的中国菜。它还标志着历史悠久的唐人街的南部边界。但在结束泗水中国历史之旅之前，我还想再去一个地方看看。 我从Pasar Atom骑摩托车向南行驶，在Jalan Jagalan稍作停留，这是一条小型的次要唐人街，有寺庙和传统药店。在附近一个安静的郊区，我看到了我的最终目的地。 建筑风格毫无疑问是中国风格——三层绿色瓷砖和红色扶壁直冲云霄。这是一座新建筑——这并不罕见；泗水还有其他现代中国寺庙。但只有当你走近看到宝塔屋顶顶端的物体时，你才会意识到这到底是什么地方。建筑顶部闪亮的黄铜三拱轮廓让我想起了唐人街大门上的龙。但它不是龙；它是上帝的名字——阿拉伯语。这是一座清真寺。 郑和清真寺由印尼华人穆斯林协会于2002年建造，旨在彻底表达曾经几乎被视为禁忌的事实：印尼群岛上早已有华人穆斯林。 华人与印尼的联系早于伊斯兰教的到来——至少可以追溯到7世纪的斯里维加亚帝国——许多印尼城市的最早记载都来自中国档案。后来，一些华人定居者与当地穆斯林贵族联姻。中国旅行者可能确实在伊斯兰教传入印尼的过程中发挥了重要作用。郑和清真寺以15世纪航行过印尼群岛的著名中国穆斯林海军上将的名字命名。甚至有一种理论——尽管存在争议——认为苏南·安佩尔(Sunan Ampel)实际上来自中国，他是爪哇的早期伊斯兰教传奇使者之一，也是泗水穆斯林的非官方守护神。 正午的酷热中，庭院里空无一人。城市西边开始云雾缭绕。我停在清真寺的树荫下，享受着从敞开的拱门中吹过的凉风。这里的一切设计都让我想起了早上参观过的寺庙——颜色、柱子和弯曲的屋顶。但圆形窗户上布满了复杂的阿拉伯窗饰。我认为这里是结束泗水中国历史建筑之旅的最佳地点——提醒我，中国与这座城市和这个国家的历史联系远远超出了唐人街的范围。 |
